第一节 服装制图相关因素
服装是为人体服务的，服装与人体的关系表现在服装与人体的形态方面。人体的外形决定了服装的基本结构，人体各部位的长度、围度是确定服装各部位规格的依据，人体体表的高低起伏程度是确定服装收省、打褶裥的依据，人体各部位的运动幅度是确定服装放松量的依据等。服装制图最根本的依据是人体体型，因此，深刻地理解人体结构对服装制图的学习是相当必要的。
一、人体体型与服装制图
（一）人体的点、线、面
（1）人体上点的位置示意图如图1-1所示。
（2）人体上线的位置示意图如图1-2所示。
（3）人体上面的位置示意图如图1-3所示。
（二）人体与服装相对应部位
（1）人体与裤片相对应部位如图1-4所示。
（2）人体与衣片相对应部位如图1-5所示。
（3）人体与袖片相对应部位如图1-6所示。
图1-1 人体上点的位置图
图1-2 人体上线的位置图
图1-3 人体上面的位置图
图1-4 人体与裤片对应部位图
图1-5 人体与衣片相对应部位图
图1-6 人体与袖片相对应部位图
（三）人体测量
人体测量是服装制图的先决条件，由测量得到的净体规格尺寸加上放松量则成为服装的成品规格尺寸，是服装制图的直接依据。
（1）软尺：质地柔韧，刻度正确、清晰，稳定不缩。
（2）腰围带：测量腰部最细处，为测量腰节高的辅助工具，可用软尺或布带。
测体前需根据服装款式的需要确定所要测量的部位。
（1）测体者：测体者不宜站在使被测者有不适感的位置，并准确、快捷地进行测体。测体时要注意观察并记录被测者的体型特征，如是否有挺胸、驼背、溜肩、凸腹等现象，以作为规格确定的参考依据。
（2）被测者：被测者测量时应穿紧身衣、衬衫或连衣裙，并穿戴好胸罩、束腰及鞋子等，以最自然的姿势站好。
（1）头围：使用软尺，自额头中央经过耳朵上方、脑后突出处测量一周。
（2）颈围：将软尺侧立，围绕颈前中点、肩颈点至颈后中点测量一周。
（3）胸围：用软尺过胸高点，水平环绕胸部测量一周。
（4）腰围：用软尺水平环绕腰部最细处测量一周。
（5）臀围：经臀部最丰满处，水平环绕测量一周。
（6）腹围：沿腹围最丰满处，水平环绕测量一周。
（7）臂根围：经过肩端点、腋点，环绕手臂根部测量一周。
（8）臂围：在上臂根部最粗处，水平环绕测量一周。
（9）肘围：曲肘，经过肘点环绕测量一周。
（10）手腕围：绕腕部测量一周。
（11）肩宽：测量左右肩端点之间的距离。
（12）背宽：测量背部左右后腋点之间的距离。
（13）胸宽：测量胸部左右前腋点之间的距离。
（14）乳峰点间距：测量左右胸高点之间的距离。
（15）后腰节长：自肩颈点过背部垂直向下量至腰围线的距离。
（16）前腰节长：自肩颈点过胸高点垂直向下量至腰围线的距离。
（17）胸高：自肩颈点量至胸高点的长度。
（18）臀高：自腰围线至臀围线之间的长度。
（19）股下：测量臀沟至足踝之间的长度。
（20）袖长：自肩端点量至手腕或所需长度。
（21）衣长：自前肩颈点量至所需长度。衣长测量起始点也可为后肩颈点或后颈椎点。
（22）膝长：从腰围线量至髌骨中点。此长度常作为裙长的参考长度。
（23）裤长：在人体侧面自腰围线量至外踝点或所需长度。
二、服装规格与服装制图
（一）服装成品规格的来源、构成和使用
（1）按GB/T 1335《服装号型》标准中取得数据设计服装成品规格。
图1-7 测体部位图
（2）以测体取得的数据加上人体活动松量构成服装成品规格。
（3）由客户提供数据编制服装成品规格。
（4）按实物样品测量取得数据，制定服装成品规格。
服装成品规格，就其每一部位规格的具体构成来说，包括三个方面的要素，简称“三要素”：
（1）人体的净体数值；
（2）人体运动因素；
（3）服装款式造型因素。
服装成品规格的使用是在已确定的服装主要部位规格组合的基础上，按人体的比例以主要部位规格推导其他相关部位的规格。一般来说，上装类袖长和下装类裤长是一件（条）服装的长度的主要规格；上装类胸围和下装类腰围、臀围是一件（条）服装围度规格的主要规格。从人体身高推导出衣袖的肘位；从胸围推导出腰围、摆围等；从臀围推导出前后窿门、横裆等。
（二）服装号型系列
“服装号型系列”是以我国正常人体主要部位的尺寸为依据，对我国人体的不同体型进行分类制定的国家标准。它提供了以人体各主要部位尺寸为依据的数据模型，这个数据模型采集了我国人体中与服装有密切关系的尺寸，并经过科学的数据处理，基本反映了我国人体的体型规律，具有广泛的代表性。服装号型系列的人体尺寸是人体的净体尺寸，并不是服装成品规格。服装号型系列是设计服装成品规格的依据。服装号型系列适用于我国绝大多数各部位发育正常的人体，特别高大或特别矮小、过分矮胖或特别瘦小的体型以及特殊体型的人，不包括在“服装号型系列”所指的人群范围内。
“号”指人体的高度，以厘米（cm）为单位表示人体的身高，是设计服装长短的依据；“型”指人体的围度，以厘米（cm）为单位表示人体的胸围或腰围等，是设计服装肥瘦的依据。
体型分类是根据人体的胸围与腰围的差数来确定的。按差数的大小将体型分为Y、A、B、C四种类型，其中Y型的胸围与腰围的差数最大，C型的胸围与腰围的差数最小，具体数据见表1-1。
表1-1 体型分类表
按服装号型系列标准规定，服装成品上必须标明号型。其表示方法为号的数值在前，型的数值在后，中间用斜线分隔，型的数值后标示体型分类，例如男装衬衫170/88A，其中170表示身高为170cm，88表示净体胸围为88cm，体型分类代号A则表示胸腰差在12～16cm之间。
号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递减或递增，服装规格按此系列进行设计。将人体的号和型进行有规律的分档排列，称为号型系列。号的分档与型的分档相结合，分别有5·4系列和5·2系列。号型系列中的“5”表示号的分档数值，号型系列中的“4”“2”表示型的分档数值。
消费者在选购服装前，首先要测量身高、净胸围和净腰围，按胸围与腰围的差数确定所属的体型分类，然后从中选择合适号型类别的服装。若测量的身高和胸围与号型设置不吻合时，应采用靠档法，具体方法见表1-2～表1-4。
表1-2 身高选用号一览表（成人）
表1-3 胸围选用型一览表（成人）
表1-4 腰围选用型一览表（成人）
儿童处于成长阶段，其特点是身高的增长速度大于胸围及腰围的增长速度。选择服装时号可选大一档，型可按实际的大小或大一档。具体方法见表1-5和表1-6。
表1-5 胸围选用型一览表（儿童）
表1-6 腰围选用型一览表（儿童）
在服装生产中需注意，选用号型系列必须考虑目标市场地区的人员比例和市场需求，相应地安排生产数量，以满足大部分人的穿着需要。
控制部位的数值共有10个，除身高、胸围、腰围外，还有颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、颈围、总肩宽、臀围。
服装号型系列和各控制部位数值确定以后，就可设计服装的具体规格，概括地说，是以控制部位的数值加放不同的放松量来设计服装成品规格。这里介绍的是按服装控制部位规格推算服装成品规格的方法。
服装成品规格中长度的确定，一般以身高的百分比加减定数或加放松量来求得。
服装成品规格中围度的确定，一般以控制部位数值加放一定的放松量来求得。例如：
衣长=号×40%+定数
袖长=号×30%+定数
胸围=型+定数
领围=颈围+定数
总肩宽=总肩宽（净体）+定数
（三）服装成品规格的放松量与人体运动及部位的关系
人体的运动是复杂多样的，有上肢和下肢的伸屈、回旋运动，有躯干的弯曲、扭转运动，也有颈部的前倾后仰运动等，所有这些运动都将引起运动部位肢体表面的变化。为了使服装适应人体表面的变化，需在其相应部位的净体规格基础上加放一定的放松量。由于人体运动部位、运动方式和运动幅度等各不相同，而且不同的服装款式和功能需求也不同，因此所需加放松量的大小也不尽相同。例如体操服，选用具有高弹性的面料制作，要求完全贴合人体，因此无须加入放松量，甚至因面料的弹性高而需在净体规格的基础上有所缩减；又如，工作服要求手臂的抬举方便，人体各部位活动自如、随意，其放松量要比一般服装的放松量大。
人体测量所取得的数据是净体或贴体规格，直接按净体规格制作服装，不能满足人体的运动需求。人在不断地活动和运动，但绝大多数的面料无伸缩性，因此为了使服装适合人体的各种活动和运动，必须在量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途加放一定的放松量。同时，还需考虑服装的穿着层次。
人体运动的便利与否并非完全是由服装放松量的大小所决定的。一般认为，服装放松量越大，人体运动越便利。但服装有些部位放松量过大，反而会不利于人体运动，如上裆、袖窿深等部位。
表1-7 各类服装放松量一览表
三、服装款式造型与服装制图
服装款式造型是由服装成品的外形轮廓、内部的衣缝结构及相关附件的形状与位置等多种因素综合决定的，是服装制图的主要依据。服装制图就是参照服装的款式造型绘制出衣片和附件，并充分地反映服装款式的造型特征和设计者的意图。
（一）服装款式设计的来源
服装款式设计的主要来源有实物样品、实物纸样、照片、杂志图片和设计画稿等。在服装生产中，实物样品是由订货单位提供的服装成品，通过对实物样品的分析及测量，制作出与实物样品完全吻合的平面结构图。实物纸样是由订货单位直接提供，可直接投入生产。对于照片、杂志图片及设计画稿所提供的款式，需充分理解款式特点和设计风格作出服装平面结构图。
（二）正确理解设计意图
（1）充分理解款式造型特征、款式风格以及装饰和配色特点。
（2）充分理解内部结构线的形态及含意。结构线的形态有直线、曲线，结构线的含义可以是省、褶裥、缝及装饰线迹等。有些分割线的设计既有装饰功能，又有实用功能，如女装中经过胸部的分割线，既增加了服装的美感，又使胸省和腰省融进分割线中。
（3）充分理解服装各部件间的组合关系及其具体规格和比例。服装各部位的大小、宽窄、长短、位置等绝大部分是以人体比例为标准来计算的，横向以颈围、肩宽、胸围等为基准，纵向以两肩高低、胸高、背长等为基准。如前衣片分割线的位置以胸高点的位置为基准确定，有一些部件还可以按与其他部位的比例关系为标准，如袋盖宽与袋盖长等。
四、服装材料与服装制图
服装材料是构成服装的物质基础。服装材料品种众多，质地性能各异，有的质地柔软疏松，有的坚挺厚实，材料的伸缩率也各不相同，所有这些因素都与服装制图密切相关。因而服装材料也是服装制图所要考虑的因素之一。
（一）材料的质地
服装材料的质地性能千差万别，有紧密型、疏松型、坚实型、松软型、轻薄型、厚重型、硬挺型、柔软型、表面光洁型、表面粗糙型等，不同质地的材料，应在制图时根据其特性有针对性地处理。越是紧密、坚实、轻薄、硬挺、光洁的织物，其变形性越弱；越是稀疏、松弛、厚重、柔软、布面粗糙的织物，其变形性越强。根据这一特性，制图时，斜丝缕处应适当放缩以适应斜丝缕下垂时的自然伸长和横缩。同时需加宽缝份，以免因材料松散变形造成规格不符。
（二）材料的伸缩率
不同质地性能的材料，其伸缩率各不相同。如全棉材料的伸缩率比化纤材料的伸缩率大的多，因而全棉材料在服装制图时需要根据其缩率适当地加长、加宽，以保证成衣后的规格达到预定的目标。
（三）材料的经纬丝缕
由于目前使用的原料绝大多数是由经纬纱线交织而成的机织物，一般织物的长度方向（与布边平行）为经向，幅宽方向（与布边垂直）为纬向。两者之间称为斜向，俗称直丝缕、横丝缕、斜丝缕（图1-8）。直丝缕的特点是强度高，不易伸长变形，因而有些部位裁片利用直丝缕不易变形的特点，如衣长、裙长、裤长、裤腰、裙腰等。横丝缕的特点是强度稍差，但纱质柔软，较直丝缕易变形，有些部位取其特点，采用横丝缕以保证一定的弹性，如胸围、臀围、衣领等。斜丝缕伸缩性大，易拉伸变形，因此一般滚条、压条等都采用斜丝缕，此外，喇叭裙宽大下摆的波浪也是利用了斜丝缕的特点。
图1-8 经纬丝缕图
五、服装工艺与服装制图
在服装成品缝制加工的过程中，由于采用的衣缝结构形式不同，衣片相互组合形态不同等都会对服装制图产生影响，因而服装工艺也是服装制图所要考虑的因素之一。
（一）服装衣缝结构
服装成品在缝制过程中，采用的衣缝结构是各不相同的。如有些款式的衣缝是袋口位或裥位，就应考虑袋口位的衣缝处理等。
（二）服装组合形态
服装组合形态是指各部位、部件的衣面布与衣里布、衬及其他辅料的关系。从服装的主体来看，服装有单、夹之分，从而有衣面布、衣里布、衣衬等区别。里布又可分为全里、半里、前里、后单等。从服装的局部来看，如前片敷衬与否、肩部装垫肩与否等都会对服装制图产生一定的影响。
（三）服装熨烫工艺
推、归、拔等熨烫技巧可以使裁片由平面趋于立体以更符合人体。如撇门量大的服装，熨烫时前衣片的门襟归缩量较大，在处理过面时应不含撇门量，以保证前衣片与过面（也称挂面）缝合到位。又如服装的收腰造型，采用归拔工艺处理时，可使侧缝处收腰设计较大；不采用归拔工艺处理时，侧缝处的收腰量的处理就不宜太大。